什麼是色溫、解像度、畫素、ISO、景深、白平衡、光圈

色溫和白平衡是一樣的，即不同的光線和色溫是不同的，一般用9000k 4500k等表示，如陽光、白熾燈、螢光燈、晴天、陰天等不同的環境光來調整不同的白平衡模式，如果不對，就會有色偏。

解像度是指影象的細膩程度，單位“每英吋畫素數”是每平方英吋的畫素數，顯示、網頁**72個就夠了，列印和烘乾**都會超過300個。

ISO是感光度，即光的靈敏度，在光線不足的情況下，高ISO會保持**足夠亮。 提高快門的速度，一般在光線不足，需要高速快門時使用，但會影響影象質量，一般會有噪點，100%時會出現黑噪或彩色噪點。

景深是前景、背景和被攝體，前方的銳度不同。 比如人像的時候，大部分人用的是淺景深，這樣人物就清晰了，背景模糊了，相對於主角來說非常突出，背景也不會雜亂無章。大光圈和距離會影響景深。

光圈是鏡頭開口的大小。 光圈越大，進入的光量就越大。 但與此同時，景深越淺。 光圈和快門速度共同影響進入光線的光量，從而決定顏色的亮度。

快門和光圈的組合主要考慮用於拍照。 快門和光圈的組合也稱為組合，組合決定了明暗效果。 **結合鏡頭焦距和拍攝距離決定了景深**。

暫時不考慮其他因素。

如果你想學習，找一本關於攝影的基本書籍，自己讀一讀。

1 最初是膠片相機的概念，它指的是膠片對光的敏感度.2 鏡頭中的幾個葉片可以隨意改變大小，以提高進入鏡頭的光強度並控制透射的光量.

3是指相機的影象感測器，在過去，這是指膠片。

4 在傳統的 135 相機中，標準鏡頭的焦距在感測器或膠片的位置為 50 mm5，一直到鏡頭的焦點，6 感測器面積可以被感知的量。

7是指焦點周圍的淨區域。

8.自然界中物體的色溫不同，相機會偏色，白平衡是將白降白的功能。

現在你知道了，希望能幫到你。

1.感測器對光的靈敏度。

2.影象感測器前面的刀片控制透射的光量。

3.感光元件（互補氧化物）。

4,135mm 鏡頭在 50 臺機器中。

5.影象感測器與鏡頭清晰對焦點之間的距離。

6.感覺元件中的光感受器數量。

7.畫面中清晰風景的深度。

8.由於色溫不同，影象感測器無法校正色差，需要計算機判斷色值。

一些已經修改過的**會丟失拍攝資訊，而你說的情況估計是**已經修改過了，所以你看不到拍攝資訊。

根據不同的光線進行不同的設定，怎麼會有一定量的這樣，這些**引數都是為了對應感光度的目的，感覺曝光過低，曝光不足增加，但是ISO越低越好，ISO是造成噪點的最大因素。請採用或跟進。

這個東西沒有模板可以借用。 實際測光和拍攝必須根據現場的照明條件進行。 其實可以自己設定ISO值，根據照明條件，光線越低，靈敏度越高，當然，三腳架除外。

一般設定為400差不多。 再往前走就沒有意義了，畢竟，你必須使用燈光。 光圈值取決於您需要的景深。

在光圈優先模式下，快門速度將相應變化。 設定光圈後，如果快門速度不夠，請提及 ISO 或調亮燈光。 就是這樣。

我覺得應該多注意白平衡，看來普通演播室燈的色溫在4800K左右，但也不能教條，畢竟燈光可能不一樣。 這時，你可以對著白牆拍攝，然後以此**作為自定義白平衡的基礎，讓相機根據現場光線設定白平衡，這樣**色溫就會正確。

光圈表示相機鏡頭有效光圈的大小，用f值表示，該值越大，光圈越小，並以等於根數2的一系列數字增加，因為光圈值被定義為與光圈直徑成反比， 所以該值每增加 2 倍（倍）表明孔徑的面積減少了一半。光圈值一般如下：f32、f22、f16、f11、f8、f4、f2，當然，現在的相機比較精細，有一半或三分之一的光圈值是以步長為增量的，所以在中間這組光圈值就細分了！

此外，進氣口越大（值越小）**，深度越小。 也就是說，人們常說背景模糊以突出主體，這就是為什麼這麼多發燒友毫不猶豫地花費鉅額資金購買大光圈鏡頭的原因。

快門表示感測器的時間**，一般情況下，它表示為**時間的倒數，並以等於2的一系列數字增加，該值越大，**時間越短，如1，表示1秒，2表示秒，快門速度繼續下降整個檔位， 4, ,, 8, 16, 30, 60, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000.當然，也有增加三分之一的。 快門速度越快，動作越容易定格，所以在拍攝動態事物時，一般需要提高快門速度，也就是增加數值。

靈敏度是指CMOS感測器對光的靈敏度，提高2倍，靈敏度越高，對光越敏感。 整體等級一般提公升如下：100、200、400、800、1600、3200、6400......但是，當對有效光的靈敏度增加時，影象感測器也會對一些暗電流敏感，這些暗電流會反映在影象上的雜訊中，因此當靈敏度高時，影象會變得更加粗糙和不那麼細膩。

在弱光的情況下，需要適當提高ISO才能正常**。 但是，如果光線允許，請使用盡可能低的 ISO 以確保影象質量。

具體來說，我一般使用光圈優先模式：所謂光圈優先，就是使用者在設定靈敏度時定義光圈的大小。 然後相機根據場景自動測光計算出所需的快門速度，自動設定快門，就像上面提到的水龍頭一樣，你設定了水龍頭的大小，水龍頭根據水桶的體積知道所需的時間，當時間自動關閉水龍頭時（相當於相機拍攝場景的光線）。

如果要突出拍攝物件的散景背景，則需要使光圈變大（值較小）。 這對於拍攝良好的人像很有用，如果您希望整個場景清晰，請調低光圈，例如在拍攝風景時，並且通常需要前景和背景在可接受的清晰度範圍內。

我不知道你是否理解這一點。

盡可能使用手動變速器。

你說的三種風景，我個人認為光圈在F7-11，ISO小，在光線充足的情況下比較好，數值越小越好，如果光線不夠，建議不要高於800，視畫面無噪點，白平衡，自動效果好， 或者是那種鎢絲燈，這個後期製作是可調的，前兩個後期製作是不可調的。

如果教堂房間的光線很暗，應將F設定在左右兩邊，並盡量確保拍攝時快門足夠快，否則會模糊。 不應使用閃光燈。

街景，白天拍攝比較容易，但在光線較強的情況下，可以調整光圈使值變大或調整**以補償負值。 如果你正在拍攝夜景，想要拍得好，一定要用架子或放在平坦的表面上，用手把計時器從相機上拿下來，這個值一般是f11以上，ISO80還是100，快門1 20到15秒。

如果風景好，光線好，F9在100左右，ISO100左右，快門保持在1 80以上，光線一般不錯，估計在1400左右。

說到百葉窗，一般握著1 200的快門比較合適，不是很模糊，算是清晰的。 主要問題是外部環境在不斷變化，所以快門需要自己改變。

較小的 f 值使其更適合特寫或長焦拍攝。 所有的引數都不是一層一層的，不同的組合只要合適，能拍出真實的場景，都是好的組合。

你可以去ZOL中關村的鏡頭下的論壇，看看他們是怎麼拍的，很容易上手。

建議選擇光圈優先模式，拍攝風景**是要清晰的，所以使用光圈優先模式是正確的選擇。 將光圈設定為 f8 或以上。 嘗試選擇 100 或 200 作為 ISO，您可以在橫向模式下選擇白平衡自動。

快門速度無需調整。

上面的圖片，引數，然後談談你感覺有多糟糕。 光圈快門的組合在不同的場景、不同的時間、同一地點，甚至在同一時間和地點是不同的，但不同光圈快門的組合對於你想表達的東西也是不同的，沒有現成的引數可以使用。

1.光圈控制景深（清晰影象的深度、光圈外的焦距、拍攝距離等都會影響景深），大光圈的景深相對於小光圈的景深較淺。 例如，對焦在鼻尖上可以捕捉到極淺的景深效果，其中鼻子部分清晰且部分模糊，而 22 的光圈可以捕捉到幾乎全畫幅清晰的大景深**。

2.快門控制入光速度，入光時間越短，鏡頭反射的瞬間越短。

有關設定方法，請參閱相機手冊。 調整這些東西的最簡單方法就是想：我要拍攝它並設定它。 不同的人有不同的感受。 首先記住說明。

這是什麼，什麼，多少問題，你自己搜尋，都是TM基本的東西，你像個囚犯一樣問這個問題，不要和他們中的任何乙個玩，惹麻煩？ 你說是嗎？